下一个LVMH是谁？想要复制它的成功难度超越以往

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2018年12月26日

莆田安福相册网报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册   时间：2018年12月26日

不想当将军的战士不是好战士。人人都想成为奢华品集团中的下一个LVMH，甚至是唯一一个。

但这个方针好像比我们幻想的都要悠远。

据安福相册消息，12月17日，LVMH以26亿美元的价格收买奢华游览品牌Belmond。它在旅游业上的动作并不令人意外，此前LVMH现已数次出手奢华酒店事务，最早在马尔代夫揭幕的Cheval Blanc Randheli酒店系列以及正在全球快速扩张的宝格丽酒店都证明了这家全球最大的奢华品集团正在努力地将它花费贵重的日子方式推广到日子的每一个角落。但差异于以往是在自家内部推出酒店品牌，这次LVMH是斥资26亿美元来收买一家外部酒店集团。

此举在并购风潮盛行的奢华品行业足以引起不少的评论。特别是现在的奢华品集团们都喜欢往“高纯度”方向开展。

开云集团现已跟Puma分手，即便它是这几年商场体现最好的运动品牌之一；Stella McCartney和Christopher Kane也正在远离，前者要收回操控权，后者则源自其令人担忧的商场体现。“我们希望专心于那些能够全面操控的品牌，并协助它们发挥更多的潜力”，开云集团董事总经理Jean-FrançoisPalus表明。

最近才跻身这场集团化浪潮中的Capri——Michael Kors想做奢华品集团后为自己改的新名字，它的意图也和开云相同：做一家专心于高端奢华品消费领域的企业。对了，还有从Coach开展而来的Tapestry。

看起来，人人都想经过不断的收买和进步集团内奢华品牌占比来使自己更接近LVMH。只不过，想成为LVMH，哪怕仅仅追赶它，在今时今天的难度都超越以往。

在能够投入的赌注上，它们之间现已有着不小的距离。

据安福相册了解，　Gucci和Off-White在商业上取得的成功让业界看到千禧一代巨大消费能力的同时，也通知品牌们当前年轻人需求的不是一件单品，而是一个故事和一种日子方式。有意思的是，虽常有媒体着重以往单纯着重面料和价格的营销手段早已应该被抛弃，但奢华品自身就是诉说上流社会精美日子方式的代表，并是经过价格外化出来。

跟着时代的变化，奢华品要讲的故事也不相同了，可像LVMH这样如此会将故事的奢华品集团却很少。你能够在Vetements上看到青年的叛逆精神，并套入一个与Demna Gvasalia相关的前苏联故事，但却很难在游览中感遭到，除非这是一趟东欧之旅，可那些用五位数人民币买下一件Vetements卫衣的人会真的去体会前苏联生化吗？这是一个值得考虑的问题。

但到了LVMH这一切都不同的，你能够花费几万块买一个Louis Vuitton Christopher包袋，然后背着它去伦敦或米兰的宝格丽酒店休假；当然，如果这仍是一次蜜月之旅的话，顺手开一打酩悦香槟也是不错的挑选。LVMH正在以最广泛的事务范围，跨行业和跨地域地收成高端顾客。

在2018年，LVMH依然频频地跨界收买为又自己增加赌注。

11月，LVMH旗下基金L Catterton Asia收买威尔士健身，开端收买股权少于50%。

12月，LVMH旗下基金L Catterton宣告与墨西哥辣酱生产商Cholula达成收买协议。

7月，国内闻名奢华品电商寺库宣告与LVMH旗下私募基金L Catterton Asia以及京东达成协作。

5月，时尚电商Lyst取得LVMH最新一轮融资，估计为6000万美元。

2月，球鞋交易平台Stadium Goods取得LVMH奢华品风投基金出资

……

“奢华品的未来将不仅仅是奢华品，而是奢华品的体会”，LVMH的CFO Jean-Jacques Guiony在接纳WWD采访时表明，“我们有必要要具有像Belmond那样高品质的财物”。

据安福相册获悉，　对于Capri、Tapestry甚至开云而言，它们或许能够具有高品质的奢华品，但却不得不因其他高端产品类别的缺失而将顾客拱手相让。上文现已说到，会讲故事的奢华品牌更容易遭到顾客的喜爱。动听的故事是联结品牌和顾客之间的枢纽，但这种故事又常具有极强排他性，一旦顾客搬运注意力，再次造梦的本钱将会比初度造梦要高，难度也会更大。

LVMH内部的高度协调性也让整个集团在讲故事上做得更好。

从今年年初频频的创意总监人事调集中，我们能够看到Kim Jones去了Dior、Kris Van Assche去了Berluti，而曾经的“老朋友”Hedi Slimane则去了CELINE。“它们从每个品牌的事务中提取知识，并应用与其他事务”，咨询公司Predictive合伙人Jonathan Low说道，“他们能够在高管和工匠之间做大量的沟通，而非简单的外部人士空降”。

Kim Jones就任Dior男装创意总监后的首个发布会 

这能够从创办Institut des Métiers d’Excellence训练项目中看出一二。作为业界较早开设工匠手艺训练的公司，LVMH无疑是意识到了良好的办理和人才流动机制是决议品牌能否持续坚持领先地位的关键因素。

虽然如今Gucci也跟上步伐开办了自己的工匠学院，但从开云内部的品牌资源整合程度上来看， 距离其真实发挥作用还需求不少时间。而余下的奢华品集团，或许得先解决忽上忽下不稳定的销售额问题，才干匀得出时间来考虑要不要进军产业链上游。

集团化的浪潮在今天现已席卷了时尚行业界的每一个品牌。不管是初出茅庐的独立设计师，仍是在并购中委身于大集团下的百年品牌，都逃不过这股浪潮带来的影响。但规模从不是最终目的，收买仅仅一种手段，集团们有必要理解自己在行业中的定位和上限。

开云团体知道自己要往哪一条路走，但好像暂时没有想到路的止境会是什么；Capri和Tapestry理解该开端走路了，但是还没摸清楚眼前这些岔道该如何挑选，只理解这是向前走的路。至于LVMH，它现已很理解要走的方向在那里以及在止境将会面临什么，并且还在努力地给自己挖新路途。它看得比同行们远太多，而且是向外看。

回到收买Belmond这件事上。根据贝恩咨询近日发布的年度奢华品报告预测，2018年个人奢华品商场将达到2600亿欧元的收入；而它的另一份报告则指出，2018年豪华酒店收入将达1900亿欧元。看来LVMH又多了一台印钞机。